Hallo lotgenoten.
Allereerst (het kan nog) de beste wensen voor 2026 en de verre toekomst met alle gezondheid die daar voor nodig is. Dat het ook een mooi MGB jaar mag worden, zo.

Ik heb een vraag over het koelsysteem dat ik in onze MGB 1974 heb aan gebracht. Rede was dat de MGB nauwelijks op temperatuur komt (dit heb ik van meerdere bezitters gehoord) door normaal rustig te rijden. Ik heb de originele fan, die altijd mee draad weg gehaald en daarvoor twee elektrische ventilators geplaatst van 22 cm doorsnee. In de bovenste radiateur uitgang en het motorblok heb ik een sensor geplaatst van 68 - 85 graden. Iedere ventilator is apart aan gesloten met ieder een relais en ( ieder relais heeft ‘n zekering ) .De stroom heb ik rechtstreeks van de accu afgehaald.
Dit heeft tot gevolg ( bij de warme motor en draaiende ventilators) als je dan de motor uit zet, de beide ventilatoren door blijven draaien en nog best lang ook. Origineel stopt de fan die op de motor zit, omdat die door een V-riem wordt aan gedreven, met draaien als de motor stil gezet wordt. Ik denk dat ik beter de voedingsdraad die nu op de accu zit daar weg ga halen en achter de contactsleutel ga aan sluiten, dan stoppen de twee ventilators ook bij het contact uit zetten. Wat vinden jullie hier van ?? Misschien hebben de hoofd techneuten no aanvullende informatie, dingen die ik misschien over het hooft heb gezien.
Graag hoor ik het van jullie.
Met vriendelijke groet Ad Coertjens.

Mijn bericht over de ventilators was veel uitgebreider, met foto’s . Normaal is het geen probleem om het te plaatsen, nu ben ik er een hele tijd mee bezig geweest om het te kunnen plaatsen, ik heb al veel berichten en foto’s in het verleden geplaatst. Deze keer lukte het zeer slecht en dan heb ik het wel gehad, doeiiii
Ad C.

220001 schreef: ↑

15 jan 2026, 19:01

Hallo lotgenoten.
Allereerst (het kan nog) de beste wensen voor 2026 en de verre toekomst met alle gezondheid die daar voor nodig is. Dat het ook een mooi MGB jaar mag worden, zo.

Ik heb een vraag over het koelsysteem dat ik in onze MGB 1974 heb aan gebracht. Rede was dat de MGB nauwelijks op temperatuur komt (dit heb ik van meerdere bezitters gehoord) door normaal rustig te rijden. Ik heb de originele fan, die altijd mee draad weg gehaald en daarvoor twee elektrische ventilators geplaatst van 22 cm doorsnee. In de bovenste radiateur uitgang en het motorblok heb ik een sensor geplaatst van 68 - 85 graden. Iedere ventilator is apart aan gesloten met ieder een relais en ( ieder relais heeft ‘n zekering ) .De stroom heb ik rechtstreeks van de accu afgehaald.
Dit heeft tot gevolg ( bij de warme motor en draaiende ventilators) als je dan de motor uit zet, de beide ventilatoren door blijven draaien en nog best lang ook. Origineel stopt de fan die op de motor zit, omdat die door een V-riem wordt aan gedreven, met draaien als de motor stil gezet wordt. Ik denk dat ik beter de voedingsdraad die nu op de accu zit daar weg ga halen en achter de contactsleutel ga aan sluiten, dan stoppen de twee ventilators ook bij het contact uit zetten. Wat vinden jullie hier van ?? Misschien hebben de hoofd techneuten no aanvullende informatie, dingen die ik misschien over het hooft heb gezien.
Graag hoor ik het van jullie.
Met vriendelijke groet Ad Coertjens.

Een bekende discussie dat wel of niet laten doorlopen van fans na het afzetten van de motor. Theoretisch zou het doorlopen van de fans snellere afkoeling opleveren, maar dat is nauwelijks het geval want de waterpomp draait niet meer, dus de warmte in het blok kan niet langer via de radiator worden afgevoerd. Een duidlijk nadeel is er ook: mocht er een fout in de temp sensor ontstaan dan schakelen de electrische fans pas af als de accu helemaal leeg getrokken is en je weet: een compleet leeg getrokken accu komt vermoedelijk nooit meer in een goede volle laadstand terecht. Ik had dat ooit bij een nachtelijke sluiting in de startmotor: exit (nieuwe) accu

Verder: het bouwjaar van je B van 1974 betekent een chrome bumper wagen, waarbij het vervangen van het fanblad van de mechanische fan door het laatste type "nylon" fanblad met zijn 7 bladen al een veel betere koeling oplevert. Ik heb jarenlang geëxperimenteerd met allerlei electrische fan configuraties op mijn eigen CBB, maar sinds er een nylon fanblad gemonteerd is, draait ook mijn extra, grote 13" Kenlowe fan aan de voorkant eigenlijk nooit meer, hij kan eigenlijk weg.

De vermogenswinst bij het weglaten van de mechanische fan die ontstaat omdat de rijwind bij hogere snelheid eigenlijk zowel die mechanische fan alswel het inschakelen van electrische fans overbodig maakt is gering. Dat was ooit mijn reden om jarenlang zonder mechanische fan te rijden, maar ik heb dat losgelaten, hard rijden zoals ooit (>=160km/h was ooit normaal voor me) is er immers niet meer bij, er zijn gewoon teveel radarposten op de snelweg: 130+ max is nu de grens...

PS Bij rubber bumper wagens zijn er standaard twee electrische fans aan de voorkant, die door hun kleinere bladen meer lawaai maken dan de OEM mechanische fan of een grotere electrische fan, dat maakt niet zoveel uit (Revotecs zijn wat lawaaierig dan de nu niet meer leverbare 13" Kenlowe types). Hier nvt, hoewel je met deze keuze om zelf twee kleine electrische fans te monteren qua geluidsniveau in de buurt van deze originele RBB oplossing komt

Hallo Ad. je geeft aan dat de motor niet op temperatuur komt. Al aan een andere thermostaat in het blok gedacht? Groet.

Don. Dank voor je uiteenzetting en Arnold, ja ik heb aan de mechanische thermostaat gedacht, die heb ik er uit gehaald, om die reden dat dan de elektrische fan iets korter na blijft draaien. In onze MGB zit / zat nog een metalen 5 bladerige fan, die heb ik eruit gehaald. De 2 ventilatoren zijn ieder 80 watt, die ik aan de draad wil schakelen die eigenlijk voor de radio bedoeld is, dat is een vrij dikke groen/witte draad, dat moet kunnen toch ? Als ik dan het contact af schakel stoppen de ventilatoren ook, dat is ook zo met de originele stalen fan, dat moet geen probleem zijn. Ik hoor van meer MGB rijders dat hun auto niet goed op temperatuur komt of het moet echt warm weer zijn, nu met deze elektrische ventilators is hij vrij snel op temperatuur.
Ad C.

Hallo Ad. ik had dat probleem ook. Met originele driebladige fan. Ik heb geen ventilatoren. Wat toen de oplossing was, was een nieuwe temperatuur sensor in het blok. Wat een verschil!
Van het elektrische deel heb ik niet zoveel verstand. 160 w is ruim 13A. Misschien kun je achterhalen wat de diameter is van de kabel die je aangeeft. En welke zekering daarvoor zit. Succes.

Hallo Arnold. De ventilators zijn ieder apart aan gesloten en in iedere aansluiting is een relais met zekering geplaatst, de zekeringen zijn 20 Amp. en de relais zijn 40 Amp. Als ik de draad die voor de radio bedoeld is is dat voor autobedrading een dikke draad, Groen/ Wit. Dat moet toch kunnen, de aansluitdraden op de ventilators is veel dunner.

Ad, dit is een ongezekerde draad. En gaat over in een groen/roze draad. Aangesloten op de radio, ruitenwisser en ventilator. Er kan dus heel wat stroom gaan lopen als alles in bedrijf is. Ik zou je willen adviseren een expert te vragen. Zelf zou ik het niet proberen. Smeltende draden lijkt me geen pretje met alle risico’s van dien. Bijgevoegd nog een schema. Groet.

Arnold.
Ik heb ook die diagrammen, als je diagram 18 kijkt dan komt er van het contact een loze groen/witte draad, zo zit het bij mij, misschien om dat mijn auto uit de USA komt, die wil ik daar voor gebruiken

Dat is idd anders. Dan zou dat moeten lukken. Omdat het een usa uitvoering is zou je nog kunnen kijken/zoeken op mgexp.com Wellicht is daar iemand die het al zo aangesloten heeft. Enige schakel die er tegen moet kunnen is het startkontakt. Succes.

Dat is idd anders. Dan zou dat moeten lukken. Omdat het een usa uitvoering is zou je nog kunnen kijken/zoeken op mgexp.com Wellicht is daar iemand die het al zo aangesloten heeft. Enige schakel die er tegen moet kunnen is het startkontakt. Succes.

Zelf heb ik altijd de voedingen richting de relais van mijn electrische fans vanaf de onderste, ongezekerde zekeringspositie aangesloten, ik heb elke voedingskabel naar één van de fans van een eigen "zwevende" zekering van 20 Amp aangesloten. Inmiddels is dat dus alleen voor die grote Kenlowe blower het geval. Wel altijd een zgn "traag" zekeringstype gekozen, want de startup stroom bij een stilstaande DC motor piekt behoorlijk, BL gebruikte daar zelfs een circuitbreaker voor die nog trager werkt. De activering van elke fan is via een individueel relay waar de + spoelzijde van een ontstekingsgeschakelde + voedingslijn komt (i.c. zekeringspositie met witte draad) en de - door de thermostaat naar aarde/massa wordt geschakeld. Op de console heb ik de originele override schakelaar van Kenlowe zitten die ook naar aarde/massa schakelt, er zit in die schakelaar ook een lampje dat lokaal vanuit de dicht erbij zittende radiolijn aan de pluszijde wordt gevoed. Die radiodraad is dun en niet voor zware last geschikt!

PS Mede gezien de eerdere configuratie met meerdere fans en toen nog halogeen koplampen ben ik qua alternator overgestapt naar upgraded versies van eerst de 17ACR+ met 55Amps en inmiddels idem van de 18ACR+ met 65 Amps. Daarbij welbewust de bruine draad tussen alternator en onderste zekeringspositie verdubbeld en daarbij tegelijkertijd dus beide dikke spades op die alternators nu in gebruik genomen. Door aan de alternatorzijde ook een korte doorverbinding tussen beide draden aan te brengen is deze configuratie tevens beschermd tegen het onverhoopt minder goed contact maken van één van de dikke spadeverbindingen. Safety fast...

PS2 Ik heb een handgetekend schema voor mijn electrische fanopzet, maar deze MGCC site is helaas berucht om zijn complexe behandeling van bijlagen.
Bij deze

Ik heb dit schema uit gevoerd, alleen de voeding op de accu is vervallen, ik heb nu de voeding achter de sleutel gemaakt op een dikke groen/witte draad die bedoeld is voor een radio ( die er niet inzit) de groen/witte draad komt rechtstreeks van het sleutelcontact af, dus wordt alleen voor de ventilators gebruikt.

Mooi om te zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

Mooi om te zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

220001 schreef: ↑

17 jan 2026, 14:10

Ik heb dit schema uit gevoerd, alleen de voeding op de accu is vervallen, ik heb nu de voeding achter de sleutel gemaakt op een dikke groen/witte draad die bedoeld is voor een radio ( die er niet inzit) de groen/witte draad komt rechtstreeks van het sleutelcontact af, dus wordt alleen voor de ventilators gebruikt.

Allereerst respect voor je buitengewoon mooie, verzorgde motorruimte!
Wat betreft je schema; nog een andere mogelijkheid is de voeding op de accu laten zitten en de de twee 86's van de relais na contact aansluiten.
Dat ontlast de toch wel een beetje kwetsbare contactschakelaar.

110183 schreef: ↑

18 jan 2026, 18:59

220001 schreef: ↑

17 jan 2026, 14:10

Ik heb dit schema uit gevoerd, alleen de voeding op de accu is vervallen, ik heb nu de voeding achter de sleutel gemaakt op een dikke groen/witte draad die bedoeld is voor een radio ( die er niet inzit) de groen/witte draad komt rechtstreeks van het sleutelcontact af, dus wordt alleen voor de ventilators gebruikt.

Allereerst respect voor je buitengewoon mooie, verzorgde motorruimte!
Wat betreft je schema; nog een andere mogelijkheid is de voeding op de accu laten zitten en de de twee 86's van de relais na contact aansluiten.
Dat ontlast de toch wel een beetje kwetsbare contactschakelaar.

Het is niet voor niets dat NL in de latere wagens een relais tussen de contact of stuurschakelaar werd geplaatst. Zoals eerder vermeld zijn de op de DC motoren de inschakelstromen op stilstaande ventilatoren fors hoog en gezien de zelfinductie in die fanmotoren levert het uitschakelen forse vonken op. Beter dat die in makkelijk vervangbare relais plaatsvinden dan in je dure contactslot. Ik zelf heb notabene ook de bekrachtiging van solenoid op de overdrive via een extra relais laten lopen: hoewel de steady state stroom slechts 800mAmps bedraagt levert ook hier de afschakeling forse vonken op door de hoge zelfinductie van de solenoid. Niet in mijn stuurschakelaar laten vonken los je ook hier door een relais op. Kortom, de voedingsopzet direct op de bruine acculijn van de vorige post is gewoon de beste. Dat ik de voeding op contactpunt 86 van achter het contactslot heb gehaald is om the verhinderen dat de fans bij afgezette motor en geactiveerde thermostaat zouden draaien...

PS Inderdaad een nette configuratie onder de motorkap zo, bij mij ziet het er veel minder fraai uit

Beste Ad,
Deze tread ben je gestart met als probleem: de motor komt niet op temperatuur.
Een paar suggesties.
1. Hoe heb je de werktemperatuur gemeten? Met een nauwkeurige thermometer?
2. Als boven vermeld, heb je een thermostaatklep met hogere temperatuur overwogen? Dus die pas open gaat bij 95 graden. Dan heb je wel kans dat de temperatuur een beetje gaat schommelen zodra de klep open gaat maar het is ook een oplossing.
3. Heb je de oliekoeler afgedekt? Ik rijd standaard met een afgedekte oliekoeler. Die heeft in onze contreien geen nut.

Zomaar wat gedachten om de motor beter op temperatuur te houden zonder een grote verbouwing van de ventilatoren.

Overigens: jarenlang heb ik 's zomers een 74C thermostaat gemonteerd voor een betere koeling en de andere seizoenen de standaard 82C. Inmiddels is dat door de betere mechanische koeling niet meer nodig. Ook het zomers vervangen van het 25/75% antivries mengsel door alleen water heb ik gestopt. Voor water gebruik ik altijd de gedemineraliseerde versie, gedestilleerd kan natuurlijk ook. Zodra de buitentemperatuur gedurig onder de 15 graden zakt zet ik een kartonnen strook voor de oliekoeler.

PS Die 74C thermostaat zat ooit in MG's als standaard, maar het schijnt dat je met een 82C versie het beste rendement haalt. Vandaar dat dit ook de huidige standaard is. Ik zou niet nog hoger in waarde gaan: BL adviseerde >82C alleen voor extreem koud weer.

Manne bedankt voor jullie filosofie, leuk. Rutger, de temperatuur lees ik af in de auto op het klokje, komt de naald op het klokje (met de originele stalen 5 bladigere fan) niet op de plaats waar hij zou moeten staan, niet in de zomer en helemaal al niet in de winter. De oliekoeler heb ik ook afgedekt aan de voor en achter kant, nu met de twee elektrische ventilators heb ik een sensor gemonteerd van 65 - 85 graden en de vaste thermostaat op de motor verwijderd, dat werkt prima, ik moet de zomer nog even afwachten natuurlijk, maar ik denk dat het wel gaat werken, de originele ventilator draaid natuurlijk al vanaf de eerste omwenteling van de motor en stopt er mee als de motor ook stopt. Nu is de motor vrij snel op temperatuur en blijft ook op de goede stand staan.
Don, mijn auto is gebouwd voor Amerika, dat is toch een ander klimaat, misschien zelfs dat met de bouw van de auto rekening is gehouden in welke streek de auto kwam te rijden. Maar ik hoor van meer mensen dat de MGB slecht of zelfs niet op de goede bedrijfs temperatuur komt, dus ik denk wel dat dit goed gaat werken, je ziet wel meer MGB met twee elektrische ventilators die al jaren rond rijden. We gaan het zien, eerstmaar eens zomer worden. Mvg. Ad C.

Ad, snap 2 dingen niet in je verhaal. Je motor komt niet op temperatuur ,vervolgens doe je er alles aan om er voor te zorgen dat hij nog minder op temp kan komen.
Je verwiderd de themostaat . Als er iets is wat je niet moet doen is deze verwijderen. Je verstoord dan de flow van de pers van de koelwaterpomp. Met grote kans op het
ontstaan van dampbellen. Dit komt de werking van het koelsysteem niet ten goede.

850008 schreef: ↑

21 jan 2026, 10:30

Ad, snap 2 dingen niet in je verhaal. Je motor komt niet op temperatuur ,vervolgens doe je er alles aan om er voor te zorgen dat hij nog minder op temp kan komen.
Je verwiderd de themostaat . Als er iets is wat je niet moet doen is deze verwijderen. Je verstoord dan de flow van de pers van de koelwaterpomp. Met grote kans op het
ontstaan van dampbellen. Dit komt de werking van het koelsysteem niet ten goede.

Helemaal mee eens, zonder een thermostaat blijft het blok vèr onder de normale bedrijfstemperatuur steken, met lager motorendement en hogere slijtage als gevolg. Je ziet wel in de racerij dat MG bezitters een zgn blanking sleeve monteren om ook zonder thermostaat toch een redelijke koeling te bereiken zij het bij de in racerij normale, continue vollast van de motor. Maar voor normaal gebruik is zoiets absoluut niet gewenst.

PS Helemaal non-standard is om zowel een blanking sleeve als een thermostaat te plaatsen; lastig te doen omdat het thermostaathuis daar niet op is ontworpen maar met wat geknutsel is het toch mogelijk. Weet dat in de MGA en de vroegste MGB een ander type thermostaat zat die in dichte toestand ook de kleinere passeergang blokkeerde om snellere opwarming te realiseren. Deze unit werkte alleen goed tot een radiatordruk van 7psi en is niet meer te vinden. Eerst werd die druk opgevoerd naar 10psi toen 13 psi en voor de rubber bumper wagens uiteindelijk zelfs 15psi Op een vroege 74er zit dacht ik nog een 10psi cap, vanaf laat 74 of begin rubber bumper (75?) 13psi

PS2 Thermostaten kan je testen in een pan op het vuur en met een geschikte thermometer die hoge waardes to 110C aan kan. Sommige thermostaten open eerder dan andere, want het het mechaniek is primitief en heeft daardoor grote toleranties. Kijk bij de 82C versie of die uiterlijk bij 88C begint te openen; bij dalende water temperatuur ijlt het sluiten ook wat na. Check met een IR thermometer buiten op de cylinderkop, net onder het thermostaatcover: daar is 90-95C normaal.

Nou ik doe er niet alles aan om te zorgen dat de motor slecht op temperatuur komt. 1- De ventilatoren gaan pas aan als de motor op temperatuur is. 2- Dampbellen zal wel meevallen, die krijg je boven de 100 graden, de watertemperatuur komt nu niet hoger dan 85 graden. 3- De originele mechanische thermostaat gaat normaal pas open als het motorblok op temperatuur is, met het openen van die thermostaat komt er ‘n klets water in het blok wat ver onder de temperatuur van het motorblok is. Zoals ik het gedaan heb door de mechanische thermostaat te verwijderen stroomt het water van begin af aan mee in het motorblok, overal de zelfde temperatuur wat volgens mij ten goede komt voor het uitzetten van de verschilde metaalsoorten in de motor.

De ventiltoren gaan pas aan waneer de motor op temperatuur is, maar de koelvloeistof wordt wel door het koelsysteem rondgepompt. Je zorgt er zo in elk geval wel voor dat je blok stress vrij en heel langzaam opwarmt. Maar was dat nou juist niet wat je wilde verbeteren?
Temperatuur gestuurde elektrische ventilatoren; prachtig, maar voor het verwijderen van de thermostaat krijg je hier de handen niet op elkaar.
En wat die klets koud water betreft, daar zal toch met het ontwerpen van het koelsyteem (met thermostaat) wel rekening mee gehouden zijn; de moderne automotoren gebruiken nog steeds een mechanische thermostaat. De algemene opvatting is toch wel dat het rijden met een koude motor schadelijker is dan de vermeende koudeklap bij het openen van de thermostaat.
Misschien moet je hem toch maar terugzetten.

Steef bedankt voor je beredenering, de moderne motoren hebben allemaal een automatische ventilator die aan gaat als de motor op temperatuur is. Onze MGB motoren hebben een ventilator die van af de eerste slag van de motor mee draait en daardoor het koelwater in de radiateur koud houdt, dus ‘n koude klets binnen krijgt als de mechanische thermostaat open gaat. Daarom heb ik er de mechanische thermostaat er uit gehaald, zodat het water van begin af aan rond gepompt wordt, dus eerder op temperatuur is en al het koelwater overal op de zelfde temperatuur is, dat is eigenlijk wat ik probeer te verkrijgen .