MG Car Club Holland Forum

Goedemiddag, ik ben al enkele jaren lid maar heb zelf nog niet eerder gepost op dit forum. Laat ik mezelf eerst voorstellen. Ik ben Camiel en sinds 2021 lid. Twee weken geleden heb ik mijn MGB tourer uit 1979 in geruild voor een GT uit 1971. Uit mijn bouwjaar en in mijn ogen de ultieme MGB. Een donkergroene Chrome bumper met overdrive. Ziet er op het oog netjes uit maar het is geen perfecte auto, liefde maakt niet blind maar zorgt wel voor een gekleurde bril. Het is wel een heerlijke rijdersauto die ik graag beter wil maken . Op dit moment loop ik tegen 2 elektrische problemen aan:
1 de rode en groene bedrading bij de zekeringkast hebben een slechte connectie waardoor de toerenteller en richting aanwijzers af en toe dienst weigeren?. Gisteren deed de helft van de achterlichten het niet. Na wat onderzoek blijkt het probleem te zitten in een slechte verbinding van de stekkers op het zekeringkastje. Heb alles schoon gemaakt en doorgemeten maar kan de oorzaak zo snel niet vinden. De “mannetjes” in het kastje hebben wat speling. Wat is jullie ervaring: moet ik het zekeringkastje vervangen of is de bedrading de verdachte zwakke schakel?
2 de benzine meter werkt niet. Online heb ik een handig stappenplan gevonden en daarmee heb ik kunnen determineren dat de oorzaak vrijwel zeker zit in een slechte verbinding of kabelbreuk in de groen-zwarte bedrading vanaf de zender in de tank naar de meter. Zijn er bekende zwakke plekken waar ik moet kijken? Ben er nu al een paar middagen mee zoet en wil ook niet gaan rommelen met extra draden.
Hoop dat iemand me een paar tips kan geven.
Groet Camiel

Beste Camiel, wat betreft punt 1:
De zekeringkast kun je voor wat betreft de punten die speling kunnen geven vast solderen. Wel eerst goed ontvetten. Ook de contacten van de zekeringen geven wel eens storingen. Deze kun je goed schoonkrabben met een puntig voorwerp. Voor de zekerheid kun je nieuwe zekeringen plaatsen. Punt 2 heb ik geen ervaring mee. Succes met de reparatie. Groet. Arnold.

Dank voor je adviezen Arnold. Ik ga er volgend weekend mee aan de slag.

Nogmaals succes. Is de zender niet defect?

Nogmaals succes. Is de zender niet defect?

Hallo Camiel,
Ga naar de site advance autowire.com/mgb.pdf
Daar vind je veel duidelijkere schemas (functie schemas) dan bijv in Haaynes.
Sheet 7, vn de 34, dat is schema 6 toont de MGB en GT voor 1970 / 71
Daar zie je dat er een groene draad van de zekerinkast naar het spanningsregelaartje loopt vandaar een groen witte naar de meter op het dashboard en vanaf de meter een groen zwarte naar de zender.
In die groen zwarte zit ergens een connector.
Het is waarschijnlijk een "bullit" connector een hol buisje met een zwart kunststof omhulsel, net een Engels dropje
Die connectors hebben de onhebbelijkhijd om in de lengte inwendig te scheuren, en dan is er geen goede ver binding meer.
Probeer die connector te vinden en te vervangen.
De spanningsregelaar is een klein rechthoekig doosje tegen het schutbord achter de instrumenten. Hij maakt van de fluctuerende 12-13,5 volt in het MG netwerk een stabiele 10Volt voor de instrumenten
Overigens maakt Arnold een goede opmerking. Meestal is de zender de schuldige, heb je die goed kunnen testen?
Succes!

Beste Bert,
Dank voor de informatie. Die schema's zijn inderdaad veel beter leesbaar dan die in de Haynes.
OVer de benzinemeter: ik heb alles doorgemeten. Op de meter stond spanning op zowel de groenwitte als de groenzwarte draad. Bij de zender vond ik geen spanning waardoor ik concludeerde dat er een draadbreuk of los contact zit in de groenzwarte draad. Heb dat getest. door de groenzwart draad los te halen bij de zender en de zender met een losse draad rechtstreeks met de meter te verbinden. Toen sloeg de meter wel uit.
Het is dus zaak om die bullit te vinden. Wordt nog een leuke zoektocht. Hij zit in ieder geval niet in de kofferbak. Daar komende de zwarte en groenzwarte draad rechtstreeks uit de kabelboom.
Ga dit weekend proberen de bullit te vinden.

De gezochte verbinder vind je in het bundeltje verbinders rechts (altijd gezien vanuit de rijrichting) achter in de motorruimte, daar waar de hoofd kabelboom wordt gekoppeld aan de achter kabelboom.
Het schoonmaken van de bullits en het vernieuwen van de hulzen kan nu en in de toekomst electrische problemen voorkomen.
Als je dan toch bezig bent, doe hetzelfde voor bij de koplampen en in de kofferbak bij de achterlichten.

Dank voor de tip. Scheelt weer een hoop zoeken (maar ik leer m’n MG zo wel steeds beter kennen). Had de bundel al gespot. Alles leek in orde maar schijn kan bedriegen. Ga ermee aan de slag.

De zekeringhouder levert over de jaren twee problemen op: het plastic wordt bros en de verdubbelde "mannetjes" zitten mede daardoor niet stevig meer vastgeklemd.
Er zijn allerlei mogelijkheden om zoiets te repareren, maar weet dat het gewoon vasthameren van de nagels die die mannelijke spades vasthouden een tricky proces is dat door het verweerde plastic vaak fout gaat en eigenlijk geldt dat in zekere mate ook voor het doorsolderen van de fors geoxydeerde koperen strips
De oorspronkelijke zekeringhouder is niet duur en vandaar dat ik gewoon na vele jaren op mijn 1972 Tourer gewoon een nieuwe houder heb geplaatst. Daarbij goed uitkijken dat bij vervanging de juiste positie wordt gekozen: er zit achter de houder een doorverbinding die als je de houder op zijn kop monteert de motor continue laat lopen, de ontsteking krijgt dan continue voeding en alleen de voeding trekken lost dat op. Gewoon de oude stap voor stap door een nieuwe vervangen, spade na spade, je ziet vanzelf waar die doorverbinding op de achterzijde moet zitten: op de hoogste plek waar hij de verlichting naar beide zijdn van de wagen tegelijk voedt on

Benzinemeter is een heel ander verhaal, de eerste test is om de draad op de voeler in de tank lokaal met aarde/massa te verbinden, slaat de meter nu (langzaam) uit dan zit de fout in de voeler en als het niets oplevert elders. Weet dat het benzinecircuit erg simpel is: die draad vanachter legt één zijde van de meter met een zekere weerstand naar massa en de andere kant van de meter wordt vanaf de zgn spanningsstabilisator gevoed, net zoals dat voor de temperatuurmeter het geval is. Gaat de tempmeter wel omhoog als de motor warm wordt zit het probleem dus onder het dashboard door een slechte verbinding op de stabliser voor alleen de benzinemeter

Beste Don, ik heb eindelijk weer eens een vrije zondag om onder het dashboard te kruipen om te pogen het probleem met de benzinemeter op te lossen. De spanning op de lichtgroene/groene draad fluctueert heel sterk. Kan het zijn dat de voltstabiliser kapot is? Kan ik dat controleren door de groene draad rechtstreeks met de benzinemeter te verbinden of maak ik dan iets kapot?

Hallo Camiel,
Heb je die bullit connectors die Steef benoemde al schoongemaakt en een nieuw huls gemonteerd?
Het door jou vastgestelde gedrag lijkt nog steeds op een wrakke verbinding.
Die hulzen vervangen is echt belangrijk. OP den duur splijten de inwendige metalen busjes onder invloed van spanning en vocht in de lengterichting.
De diameter is dan plotseling groter en de "bullits" klemmen niet meer in het busje, dat veroorzaakt sterk wisselend contact, of zelfs geen contact.
Het lijkt minder op problemen met de spanningsstabilisator.
Als die stuk is en je verbindt de brandstofmeter met de massa , dan slaat die helemaal uit de schaal.
Die "stabilisator"verlaagt de werkspanning van de instrumenten van de variabele 12-14Volt van het boordsysteem ( o.a. afhankelijk van toerental dynamo en aaantal verbruikers) naar 10 Volt redelijk constant.
Als hij stuk is krijgen de op 10 Volt uitgelegde instrumenten de volle mep van die 12+ Volt

210115 schreef: ↑

15 jun 2025, 13:41

Beste Don, ik heb eindelijk weer eens een vrije zondag om onder het dashboard te kruipen om te pogen het probleem met de benzinemeter op te lossen. De spanning op de lichtgroene/groene draad fluctueert heel sterk. Kan het zijn dat de voltstabiliser kapot is? Kan ik dat controleren door de groene draad rechtstreeks met de benzinemeter te verbinden of maak ik dan iets kapot?

Nee, kapot gaat het niet, hij slaat alleen dan te ver uit met de volle batterijspanning.

De meest voorkomende stabiliser fout is die van een ontbrekende of slechte aardverbinding. Uit bezuiniging hebben ze die unit maar aan één schroefje opgehangen en die is ophangpunt en aardpunt in één. Schroefje aandraaien wil nog wel eens helpen; nog beter zijn twee schroefjes en dan wat lager 2 gaatjes boren, dan kan je er veel makkelijker bij. Alleen als dit allemaal niet helpt een nieuwe stabiliser monteren. Klassieke en electronische werken even goed, maar een duurdere electronische gaat wel eeuwig mee...