Hallo MG-rijders,

Misschien kan iemand van jullie me verder helpen. Mijn MGB begint te stotteren bij laag toerental,
Tot ongeveer 1500-2000 rpm. Als ik dan gas geef dreigt de motor zelfs af te slaan. Terugschakelen of heel, heel voorzichtig gas geven is dan het enige dat helpt. Het lijkt vooral voor te komen als de motor warm is, na bijvoorbeeld een stukje snelweg op hogere snelweg. Bij hoge toerental is er geen probleem.

Herkent iemand dit en heeft iemand tips?

Vriendelijke groet,
Rob

Rob,

Veel oorzaken mogelijk. Het makkelijkst te constateren aan je auto.
Als eerste denk ik aan slechte bougiekabels/doppen of een kapotte vacuumvervroeger.
Ik woon in zelf in Nijkerk, wellicht een aanvaardbare afstand voor jou. Je mag altijd aan komen, dan kijken we er samen naar.
Ik heb genoeg spullen om een goede diagnose te kunnen stellen. Laat maar weten.

Groet, Henny

Hoi Rob

Welkom op het forum.

Wat voor bj. is je B. en wat voor uitv. Europ. of U.S

Een paar simpele dingen die mogelijk de oorzaak zijn.
Te weinig olie in de dashpots van de carburateurs.
Defecte bobine of condensator in het ontstekings gedeelte is ook mogelijk.
Bougies over de datum kan ook een mogelijke oorzaak zijn.
Stroomverdelerkap.Contactpuntjes gaan niet voldoende open.
Liep de motor hiervoor wel goed.?Meet de compressie eens.
Ook erg belangrijk.

Groet
Hans Geertse

120136 schreef:Hallo MG-rijders,

Misschien kan iemand van jullie me verder helpen. Mijn MGB begint te stotteren bij laag toerental,
Tot ongeveer 1500-2000 rpm. Als ik dan gas geef dreigt de motor zelfs af te slaan. Terugschakelen of heel, heel voorzichtig gas geven is dan het enige dat helpt. Het lijkt vooral voor te komen als de motor warm is, na bijvoorbeeld een stukje snelweg op hogere snelweg. Bij hoge toerental is er geen probleem.

Herkent iemand dit en heeft iemand tips?

Vriendelijke groet,
Rob

Alles is wel gezegd, maar je kan ook een andere benadering kiezen: loop eens de motor door alsof je hem tussentijds een beurt geeft. Onderdelen voor een tussenbeurt zijn tenslotte niet duur .

Dus vul de dashpots bij met dunne olie, daarna check electrodenafstand puntjes en stel zo nodig de contactpunten bij. Zien ze er slecht uit dan gewoon vernieuwen. Als je nog nooit de condensator hebt vervangen neem dan die gelijk mee, inbranden van punten verergert bij een slechte condensator.
Niet vergeten om wat olie onder de rotor in te spuiten op die schroef die daar onder zit. Als je dat jarenlang niet doet loopt het vervroegingsmechaniek op toerental vast (kan ook de oorzaak van je problemen zijn)

En daarna dus alle bougies eruit en opnieuw de afstand instellen. Bezit je een stroboscoop check dan de vervroeging zonder en met de vacuum aangesloten (scheelt 6-8 graden extra vervroeging) Anders met een lampje de statische instelling op 10 graden checken, dan zit je al niet veel fout.

Zijn de kleuren van de bougies op cylinders 1 en 2 sterk verschillend van die op 3 en 4 is één van de carbs uit zijn afstelling geraakt (dat kan alles zijn, van hangende vlotters tot klemmende dashpots). Dat invullen gaat hier te lang duren.

Dat het temperatuurafhankelijk is wil nog niet zoveel zeggen. Bij HIF's stuuurt een bimetaal mee op de jethoogte en dus de mengverhouding, maar ook bobines die warm worden en gaan doorslaan komen voor. Gevoelsmatig denk ik aan defecte vervroeging of hangende vlotters. Maar met het gevoel heb ik wel vaker mis gezeten bij mijn eigen B, stap voor stap doorlopen is verstandiger dan gokken.

Allemaal bedankt voor de tips en Henny ook voor het aanbod. Ik ga ermee aan de slag. Het gaat om een B uit 75, origineel Nederlands met een dubbele SU carburateur en een elektronische ontsteking met zwaardere bobine. Heeft vlak voor de winter een uitgebreide beurt gehad. Ik vul zo af en toe de olie in de carburateurs bij. Daarvoor gebruik ik gewone motorolie. Ik ga aan de slag met de tips, nogmaals bedankt!
Rob

120136 schreef:k vul zo af en toe de olie in de carburateurs bij. Daarvoor gebruik ik gewone motorolie.
Rob

Vroeger deed ik dat ook wel, maar er hoort toch echt dunne olie in. Olie voor een automatische versnellingsbak (ATF) is gewoon het makkelijkste. Gewone motorolie is te dik en levert een te hoog benzinegebruik op bij het optrekken

Verder veel succes natuurlijk gewenst, vroeg of laat los je het probleem wel op

Ik ben er denk ik al achter wat het probleem is; vandaag een ritje gemaakt. Na een paar kilometers stil komen te staan. Er kwam geen benzine meer bij de carburateurs. Met behulp van de vrienden van de wegenwacht tot de conclusie gekomen dat de brandstofpomp stuk is. Netjes naar huis gesleept. Nu zit ik dus met een prachtige MGB die niet meer rijdt.
Mijn vraag; hoe moeilijk is het om zelf een brandstofpomp te vervangen? Kan ik ergens een instructie vinden? Of heeft ervaring en kan misschien praktische tips geven? Wederom alvast bedankt voor jullie reactie!
Rob

Hoi Rob,
Mijn benzine pomp is een jaartje geleden vervangen door een Quinten-Hazel pomp en heb daar goede ervaringen mee. Voorheen was een SU pomp gemonteerd maar deze hoorde je c
ontinu tikken ook als je stil stond bij een stoplicht of voorangs weg wat erg hinderlijk was.
De quinten-Hazel pomp (duits fabricaat) is wel wat duurder. Ik dacht alles bij een met slangen 2 banjo bouten klemmen en ringen 150 euro, maar een veel betere kwaliteit.
Wat montage betreft ligt het er maar aan hoe handig je bent, maar moet toch wel te doen zijn.
Na gezien te hebben hoe Hans Geertse die bij mij gemonteerd had. Alleen een beetje lastige plaats om bij te komen maar met een smeerput zou dat geen probleem hoeven te zijn.
Zover mijn bevindingen succes er mee.Grt Noud

120136 schreef:Ik ben er denk ik al achter wat het probleem is; vandaag een ritje gemaakt. Na een paar kilometers stil komen te staan. Er kwam geen benzine meer bij de carburateurs. Met behulp van de vrienden van de wegenwacht tot de conclusie gekomen dat de brandstofpomp stuk is. Netjes naar huis gesleept. Nu zit ik dus met een prachtige MGB die niet meer rijdt.
Mijn vraag; hoe moeilijk is het om zelf een brandstofpomp te vervangen? Kan ik ergens een instructie vinden? Of heeft ervaring en kan misschien praktische tips geven? Wederom alvast bedankt voor jullie reactie!
Rob

Rob, benzinepomp vervangen is heel vervelend als je niet vooraf de benzinetank bijna leeg maakt, dan kom je onder te zitten. Maar dat geldt voor iedereen bij deze klus, eerst bijna leeg maken dus

Verder valt het wel mee, mits je een SU door een SU vervangt, andere pomptypes hebben ook wel andere aansluitingen. De SU zit in een rubberen ring die weer in een klemring vastzit en de benzineleidingen zitten met speciale ringvormige aansluitingen waar dikke wartels door heen gaan, die in het pomphuis worden geschroefd. Twee zaken: altijd de vier dunne ringetjes vervangen, anders kàn je lekkage krijgen en die dikke wartels met hun grote steekmaat niet te hard aandraaien

Electrische aansluitingen zijn simpel en de speciale slangetjes van pomphuis naar bagageruimte (vertragen het binnendringen van stof in die SU's) kan je ook zo overzetten. De laatste jaren monteerde men de pompen zelf in de bagageruimte, bij jouw 75-er was dat nog niet zo.

Ga je van pomptype wisselen dan zullen de beide rubberen aansluitslangen richting de metalen benzineleidingen ook wel vervangen moeten worden en vooral de achterste metalen leiding was vroeger van stug staal. Ik kreeg er lekkage op de wartel van de tank op en heb hem dus door de volkoperen, beter buigbare versie vervangen. Laat je die rubber slangen ongewijzigd zitten kan je dit overslaan.

Over welke pomp te kiezen kan je lang discussïeren: SU pompen stoppen met tikken als de carbs vol zijn, de electronische pompen blijven continue doorgaan en daar is niet iedereen van gediend. Die SU van Noud was dus stuk, anders zou die niet zijn blijven tikken. Ook zijn er veel gruwelverhalen over SU's, dus jarenlang ben ik op vakantie gegaan met een reserve SU in de bagageruimte: NOOIT nodig gehad.

Pas na vele winterstops moest ik steeds vaker een klap op mijn SU geven om hem na lange stilstand weer tot leven te wekken en heb hem toen dus maar door die vroegere reserve vervangen. Daar rij ik al weer vele jaren mee, ook deze week naar Frankrijk hoop ik daar vele duizenden miles mee af te leggen.

Wil je nog lachen kijk dan naar John Twist en de SU http://www.youtube.com/watch?v=_VGQPg15 ... 794339861C

Veel succes on

NB Moderne benzine en oudere rubberslangen hebben het niet zo met elkaar, vooral die Eco-benzine met alcohol bijvoeging is tricky. Altijd gewone RON98 tanken, geen Euro 95 is extra safe (hier dus BP Ultimate kiezen, elders in Europa Super plus genoemde types nemen ) en dan heb je nergens last van.

Beste Topic Deelnemers

Hierbij ook nog een praktische bijdrage mijnerzijds.

Als je de auto aan de zijde waar de benzinepomp zit[rechts achter het achterwiel] omhoog brengt dan
eerst de wielmoeren of bij spaakwielen de naafmoer losmaken.

Dan garage krik [of de orginele krik gebruiken]onder het middelste kripunt.
Breng de auto omhoog totdat het achterwiel voldoende vrij is.
Zet steunen onder de achteras en de vooras aan de rechterzijde.
Laat met de krik de auto iets zakken tot dat de assen de steunen raken. Laat de krik staan.
In deze positie hoeft er maar geen benzine uit de tank. Het enigste wat je moet doen is de wartel waarmee de benzine
leiding van de zuig van de benzinepomp naar de tank gaat iets los draaien.
Je verbreekt dan de verbinding en voorkomt daarmee dat de zuigleiding benzine blijft hevelen.
De zuigleiding loopt n.l. door tot op de bodem van de tank , dus veel of weinig benzine in de tank maakt niet uit.

De Q en Hezel pomp[PartnrAZX1307Q] is een elektronische uitvoeringen geschikt voor plus of min aan massa
Werking is exact hetzelfde als de S.U pomp. Hij lijkt er ook op. Aansluitingen zijn hetzelfde.
Net als bij de S.U pomp is het erg belangrijk[voor de ontluchting] dat de pers zijde aan de bovenkant zit bij de montage.
Bij beide pompen staat hier dan ook vermeld TOP.
De sleutelmaat van de banjo bout is 21 mm. Ik gebruik hier altijd een lange platte ringsleutel voor.
Gebruik inderdaad altijd 4 nieuwe fiber platte afdicht ringen . [Partnr.AUC2141]
De Q/H pomp is goedkoper dan de S.U. en beslist een kwaliteitsproduct.
Dat is de S.U. ook maar die laat soms steekjes vallen met de kwaliteit van de afstelling van o.a contactpuntjes
of de elektronische componenten. Dit komt voor bij gloednieuwe pompen. Jammer en dit blijft maar duren.
Het gedeelte van de Q/H pomp wat in de rubber manchet komt is iets dunner dan de S.U
Dit gedeelte iets dikker maken met brede tape om goed te laten passen.

Na montage de benzine slang bij de carburateurs even losnemen en de pomp even laten lopen om goed te ontluchten.
Hiervoor eerst de wartel aan de tank weer vast draaien.

Uitstromende benzine natuurlijk op vangen. Slang weer bevestigen aan de carburateur en pomp weer laten lopen.
Als systeem op druk is stopt hij vanzelf. Nog even bij de pomp controleren op lekkage.
De pomp moet stil zijn werk doen.

Duidelijk dat je bestaande pomp niets meer deed of liep hij nog wel en bracht hij niet meer op?

Dacht vorige week mijn V8 snel uit de winterslaap te wekken.
S.U pomp pompte er lekker op los maar bracht niets meer op.
Onderzoek gaf aan dat door de winterslaap de pomp helemaal droog had gestaan. Pomp zit in de koffer.
Bleek dat de kurken pakking die achter het grootst aanwezige deksel op pomp zit ovaal was gekrompen.
Hierdoor was er verbinding met de omgevingslucht gekomen. Na vernieuwen van de pakking binnen enkele
seconden benzine in de carburateurs.

Succes
Hans Geertse

Dan hier ook nog een tip tegen eventuele lekkage
Auto aan rechterzijde zowel voor als achter opkrikken en assteuntjes er onder zodat hij redelijk schuin naar links staat.
Als je tank minder dan half vol is, voorkom je een hoop lekkage, ook benzine stroomt niet bergop.
Wel weer laten zakken, voordat je de nieuwe pomp laat draaien.
Laatste keer dat ik mijn benzinepomp heb vervangen, blijkt al weer 10 jaar en 35.000 km geleden, een electronische SU, afkloppen, maar hij doet het nog steeds
De pomp daarvoor, een mechanische SU hield het na 8 jaar en 47.000 km voor gezien, vanwege volledig versleten contactpuntjes.
Kennelijk maak ik tegenwoordig per jaar wel minder km's in de MG

Bert

Hallo Hans, en anderen,

Na een paar dagen stilstaan heb ik mijn auto weer gestart en de pomp liep weer, even. Na een poosje stopt het tikken en wordt er ook geen benzine meer opgepompt. Dan kan ik niet alleen horen , maar ik heb ook de benzineslang onder de motorkap losgetrokken. Niets. Weer een poosje later begint de pomp toch weer te draaien, paar minuutjes. Daarna weer niets. Inmiddels heb ik besloten dat de pomp niet zelf ga vervangen. Net niet handig genoeg. Ik ga er ook niet meer mee rijden, want dan kom ik vrij vlot stil te staan denk ik. Sleepje naar de garage dus...

120136 schreef:Hallo Hans, en anderen,

Na een paar dagen stilstaan heb ik mijn auto weer gestart en de pomp liep weer, even. Na een poosje stopt het tikken en wordt er ook geen benzine meer opgepompt. Dan kan ik niet alleen horen , maar ik heb ook de benzineslang onder de motorkap losgetrokken. Niets. Weer een poosje later begint de pomp toch weer te draaien, paar minuutjes. Daarna weer niets. Inmiddels heb ik besloten dat de pomp niet zelf ga vervangen. Net niet handig genoeg. Ik ga er ook niet meer mee rijden, want dan kom ik vrij vlot stil te staan denk ik. Sleepje naar de garage dus...

Slimme keuze, in je garage zitten ze niet om dit soort klussen te springen, maar ze weten wel van de hoed en de rand. En het bezit van een hefbrug is en blijft in hun voordeel pleiten. Safety fast...